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鸡吃骨头鱼吃刺明白这句话寄义的人少少

鸡吃骨头鱼吃刺明白这句话寄义的人少少

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这些年作为旅游达人走遍了祖国各地,同时也品尝了各地的美食,好比:蜈支洲岛的海鲜粥、黔东南的酸汤锅、福州聚春园的佛跳墙、大别山的吊锅炉、新疆的手抓肉、山东莒县的黄米熏鸡、河南伏羲山的农家菜等等,都给我留下了极深的印象。甚至一些热心的网友还会和我争论关于山西的面条和陕西的烧饼等有关问题。

随着旅游业的生长,饮食逐渐大同化了,以至于到了西藏高原极地也是新疆大盘鸡,险些看不到当地的特色。甚至到了拉萨的网红店也没品尝到藏餐的特色,以至于回来后对于西藏的饮食一片茫然。

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一天同伙约我去石家庄开发区的老黑猫相聚,饭桌上结识了饭馆老板王云良。席间上了一道酥鱼,这本是一道异常通俗的菜。有同伙夸道“鸡吃骨头鱼吃刺”,这鱼刺都酥软入味了。王老板一笑说:应该是“鸡吃谷头鱼吃四”。这句话的本意是说谷子成熟时的鸡和四月的鱼是最肥嫩的,到了响应的季节就要吃这类的食材。——振聋发聩。

厥后关于菜香的说法更是让我瞠目结舌:一道菜的香从炝锅就最先了,油的凉热、炝锅的质料都决议了菜的味道。一道菜有三香:一上桌闻到的是头香;吃到嘴里是中香;吃完饭打出嗝来是尾香,这才是一道佳肴。马上我感受自己连个吃货也当不成了。

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王老板做了近三十年的厨师和餐饮业的老板,至今对自己颠大勺的手艺引以为豪。一个资深厨师用几斤的锅和几两的勺是有说法的,正是这牢靠的锅勺决议了他用料的准确,以是他们无论走到那里通常都带着自己的家伙事儿。

当一道酸辣汤上来后,人人喝了一口同声称道。可是他说这汤咸了:一道适口的汤第一口应该感受有点淡,第二口感受差不多,第三口往后才会以为咸淡合适,否则这汤也许率的是要剩下的。仔细一品还真是这么回事儿。

更让人惊讶的是他的藏书。虽然他说开国后关于菜谱出书的五套藏书险些都全了,在我看来似乎远远超出了这个局限,另有许多各地的菜谱,好比蒙餐、满汉全席、狗不理包子等等。难怪他引经据典、出口成章呢!

王老板是个有情怀的人,他的愿望是做个有良心的厨师。这句话涵盖的寄义异常宽泛:好比炒菜的质料;厨师的身手;制品的价钱等。他的饭馆不做外卖生意,缘故原由是所有炒菜品尝的温度是58度,低于这个温度就不能保证它的味道了。也正是这样严苛的品控,让他对于自家的六个店总是有所不满。

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